導(dǎo)語：倫敦時裝周像夾心千層派的內(nèi)餡一樣，被安排在紐約和米蘭之中，但卻得不到太多甜頭，一直以來不溫不火。

　　倫敦時裝周培養(yǎng)出的設(shè)計師們都盤算著怎樣將秀場搬到米蘭或巴黎；亞洲或美洲的雜志主編與買手大多不會撥冗實去實地觀摩；頂尖模特們似乎也在忙碌的時裝周期間找到難得的假期。于是主辦方BFC(英國時裝協(xié)會)找來了第一夫人Samantha Cameron擔(dān)任形象大使，在她類似餐前祝酒的致辭之后，本季倫敦秋冬時裝周依然得即刻乘盤上桌。倫敦時裝周從來都是新銳時裝設(shè)計師的“實驗田”，他們在這個溫室大棚中肆無忌憚的張揚自我個性，描繪出自己內(nèi)心深處或陰暗、或激進、或天花亂墜的時裝烏托邦；而另一邊本土的老牌似乎格格不入的像老牛般耕耘著自己的時裝領(lǐng)土，并偶爾播下幾顆不那么循規(guī)蹈矩的種子，期待市場能夠接受他們培植的“反傳統(tǒng)”之花。

英國首相夫人Samantha Cameron的時尚野心

　　靜下心來細(xì)數(shù)近來幾季倫敦的設(shè)計，許多新派設(shè)計師們?nèi)匀怀聊缬?ldquo;我們不是紐約，我們不要商業(yè)”的思潮沼澤之中。但在抽絲剝繭之后，又暴露出形式大于內(nèi)容的薄弱內(nèi)核。Christopher Kane與Mary Katrantzou每一季的發(fā)布都備受各界矚目，前者對于科技材質(zhì)和染料的實驗，以及將流動液體做為服裝飾物的嘗試值得稱道，只是上一季太過未來感的設(shè)計被評論家笑話為“后現(xiàn)代的女超能戰(zhàn)士”；后者對服裝廓型的復(fù)古與建筑性結(jié)構(gòu)的融合亦不遺余力，在印花靈感方面的推陳出新也總能讓人眼前一亮，不過她的短板是實穿度偏低，“我可不想穿著一個工藝花瓶上街。”曾有Mary Katrantzou的頭排看客公然挑釁她的設(shè)計。

　　倫敦也有選擇不于形式上取勝的“異類”，例如中央圣馬丁學(xué)院的聯(lián)合展中每次都不乏造型簡約卻不失驚喜的單品，再例如他們的校友，即將于倫敦推出第三季個人系列發(fā)布會的中國設(shè)計師Masha Ma。這位曾經(jīng)在Alexander McQueen麾下工作的實習(xí)生，前一季她用柔和色調(diào)為主軸、鮮紅佐飾其中的系列讓我們看到了她的潛力?？此撇唤?jīng)意的的數(shù)筆打摺，實則展示出Masha曾經(jīng)作為打板師在女裝輪廓塑形上的功底，而在對山羊絨、真絲和皮革等不同特質(zhì)面料的掌控融匯方面，亦顯得頗為成熟自信。不知道這一季，這位中國新晉設(shè)計師會為我們帶來怎樣的驚喜。

　　而在倫敦的另一個側(cè)面，類似Burberry Prorsum這樣的歷史品牌卻在新創(chuàng)意總監(jiān)Christopher Bailey的領(lǐng)導(dǎo)下，用“老牌換新姿”的面目在近來的發(fā)布會屢屢?guī)眢@喜，高科技發(fā)布會、高純度色彩突破、高密度的網(wǎng)絡(luò)營銷，這“三高”策略為Burberry Prorsum吸引到不少新進的購買族群。而西太后Vivienne Westwood則將她深具鬼馬戲謔氣質(zhì)的紅牌(Vivienne Westwood Red Lable)留在了倫敦這塊家鄉(xiāng)故土之上，上一季在莊重肅穆的倫敦皇家法庭的發(fā)布會，散發(fā)出戲謔的矛盾之美仍令我們歷歷在目。而Paul Smith這位男裝大師在上一季玩盡“男裝女穿”的Unisex概念之后，這一季又會帶來怎樣的新穿衣風(fēng)潮？一切都靜待在2012的春夏發(fā)布會上為世人揭曉。