盡管時尚已被證明是博物館的偉大藍圖，但它真值得這樣展示么？2008年Jean Paul Gaultier“Mermaids(美人魚)”服裝系列是在Montreal Museum of Fine Arts (蒙特利爾美術博物館)“從時裝T臺到人行道”展覽(一直持續(xù)到10月2日)的一部分，這是該系列中的一條禮裙。
時裝展覽因此已經(jīng)達到時尚的高度——且無所不在。這一全球現(xiàn)象包括Alexander McQueen在紐約Metropolitan Museum of Art(大都會藝術博物館)上演的“Savage Beauty(野性美)”秀演。(由于秀演受歡迎延期至8月7日)。那里是時裝展覽會的發(fā)源地，在當時博物館館長Philippe de Montebello和Diana Vreeland的管理下，在1983年對Yves Saint Laurent進行了研究——成為有史以來的第一個為還活著的設計師在博物館里舉辦的服裝秀。
去年在巴黎Petit Palais(小皇宮)的一場展覽又將Saint Laurent推到了舞臺中央——但是這次是在他去世以后。
設計師和品牌的延續(xù)性為這些具有里程碑意義的活動，能連續(xù)不斷的舉辦提供了機會。
Montreal Museum of Fine Arts(蒙特利爾美術博物館)上演的Jean Paul Gaultier的服裝秀“從時裝T臺到人行道”(活動延續(xù)到10月2日)代表著這位標新立異的設計師35年的時尚生涯。館長Nathalie Bondil堅定不移地獨立策劃和資助秀演，并預定將巡游世界進行展出——從達拉斯、舊金山穿越馬德里和鹿特丹。
巡回展出的現(xiàn)象，起到了極大的全球影響力，是博物館世界里另一個拓展方向。
時尚真值得展出嗎？而且，更重要的是，有沒有明確的標準，對各種各樣的秀演進行評斷？
人們涌入莫斯科Pushkin Museum(普希金博物館)為了看一場“Inspiration Dior(靈感Dior)”展覽(展出到7月24日)，由Dior公司策劃，將時尚與現(xiàn)代藝術主流作品作比較。在上海，有異曲同工之妙的“文化Chanel”，把展品與現(xiàn)代主義展覽相融合，10月活動就將移師北京。
展品的范圍從餐具到檔案室的精選品到廣告，就像由Albert Watson提供的Prada 1998年秋/冬系列的照片一樣。這是在倫敦Somerset House舉辦的“大師風范”展覽(展覽持續(xù)至8月14日)的一部分，展覽用意大利時尚產業(yè)標志性的廣告活動的照片——從Armani到Ferragamo來紀念意大利統(tǒng)一150周年。
這樣自籌資金的展覽不是純粹的宣傳——他們有一個藝術基礎。但他們也強調一個品牌的歷史，用世界上最大的奢侈品市場產品來教育民眾。
博物館展覽的發(fā)展只是這千年內時尚本身發(fā)生變化的縮影。隨著技術發(fā)展、即時圖像和全球參與度的影響，時尚已從小眾喜愛的群體發(fā)展到“萬人迷”——甚至成為了一種娛樂——對每個人來說。
正如巴黎Musée des Arts Décoratifs(裝飾藝術博物館)館長Beatrice Salmon說的，之所以有那么多展覽是因為時尚始終吸引了大批觀眾。
博物館從某些方面改變了設計師對待他們自己的檔案室。西班牙Getaria的一家新博物館是Cristóbal Balenciaga的發(fā)源地，里面的禮服都有自己的主人，其中有些人在今年夏天的開幕式上出現(xiàn)過。Hubert de Givenchy是Balenciaga博物館背后的力量，花了十年時間說服那些女士來捐贈服裝。
編輯Hamish Bowles則略有不同。Hamish Bowles去年在紐約及最近在舊金山de Young Museum(德?lián)P博物館)舉辦Balenciaga的展覽。Bowles先生曾去過現(xiàn)任Balenciaga的設計師Nicolas Ghesquière的檔案室。但作為舊金山博物館的客席策展人，他與博物館的檔案人員及其他出借服裝的人一起辦展。
30年前，這樣處理歸檔的檔案是不符合標準的做法。Katell le Bourhis在1983年和Vreeland女士一起舉辦Saint Laurent展，Katell le Bourhis記得公司為Met's Costume Institute(Met's服裝學院)秀演只提供了一件棕色蕾絲裙。Vreeland女士自己作為Saint Laurent的捐獻者，請求幾位美國婦女來捐禮服。直到之后YSL的合作伙伴Pierre Bergé建立了一個檔案室，這才標志著對時尚的接受度已不僅僅是一種裝飾藝術，而是文化遺產的一部分。