快時尚以“快、狠、準”為主要特征。香港中文大學教授郎咸平認為，快時尚品牌的成功歸功于它有效的商業(yè)模式。從設計到生產到物流最后到零售完全整合到一起。Zara從確定流行趨勢到衣服擺進商店只要短短的12天，H&M也只要21天。

　　但這種模式也是導致它們“不能不抄”的病因。許多高級成衣公司，制作一件成品，從設計到出產需花費數(shù)月。“說到底關鍵還是利益驅使。創(chuàng)業(yè)行業(yè)需要很大的投入。很多的企業(yè)或品牌在商業(yè)模式的制約下不允許沒法對原創(chuàng)投入大量時間、精力或投資，但是在商業(yè)利益方面又需要有這些產品推出，于是便可能會對其他的產品進行借鑒，于是就產生了“抄襲”與“復制”的問題，上海復旦視覺藝術學院奢侈品管理學院的盧曉博士認為。

　　而與此同時，H&M、優(yōu)衣庫、ZARA等快時尚潮流品牌的洶涌來襲讓人們改變了消費方式。如今，都市人過度消費造成消費的盲目性又成為培育快時尚和“復制派”設計師的溫床。以前按季節(jié)換衣的習慣，轉為按星期換衣。衣服從耐用消費品變成快速消費品，快時尚就這樣變成時尚業(yè)的行業(yè)標準。

　　抄襲讓快時尚走向終結

　　快時尚品牌每年花在購買版權或抄襲版權方面的罰款達到幾千萬歐元、消費者過度盲目消費——專家認為依靠復制設計，這樣的營銷之路其實并不能走得長久。

　　在歐洲，ZARA因抄襲每年要向那些頂級品牌支付幾千萬歐元的罰款。但廉價的“山寨”服裝使消費者受益，卻侵犯了其他品牌的知識產權，缺乏獨特的原創(chuàng)設計讓服裝設計師徒有虛名的同時，也將成為制約快時尚品牌發(fā)展的最大障礙。

　　設計薄弱：快時尚致命缺憾

　　“除了法律不允許，抄襲者自己也應該思考：如果抄襲的人太多了，扼殺了原創(chuàng)的東西，那么最后大家都會陣亡。沒有了抄襲對象，把原來的別人謀生的設計搶走了，別人一旦破產了就再也不存在原創(chuàng)的東西，并無處可抄。”盧曉對記者說。

　　美國本土快時尚品牌Forever21也成為被指控的焦點。它在過去四年已經(jīng)被起訴超過50次，因為涉及抄襲知名設計師，例如Diane von Fursternberg的設計。但是等到訴訟判定下來，這些在店里的衣服早已銷售一空或是下架了，品牌早已從“類似”的設計中賺得盆滿缽滿，然后再從這些利潤中提取一部分用以支付敗訴后的罰款或賠償。

　　就連設計師鄒繼成本人也認為，快時尚界“復制”派的做法，最終將使得以設計師為核心和根基的時尚業(yè)，最終會讓設計師成為整個生產環(huán)節(jié)中最得不到發(fā)展的部分。當核心不再是核心，整個行業(yè)的發(fā)展也將無從談起。

　　“即使是ZARA，又有幾個真正的設計師？大部分還是在抄版、買版，從大牌設計元素中變相抄襲。先判斷市場是否可以接受，對于已經(jīng)被市場接受的，再稍作修改就成了自己的作品。但快時尚沒有讓設計師的地位提高，很多快時尚品牌設計師的月薪只有5000-6000元。”設計師鄒繼成認為，設計的薄弱已經(jīng)成為了快時尚品牌的致命傷。