Christian Dior做秀的藝術(shù)
Christian Dior 2011春夏高級(jí)定制
回到 Dior的秀場(chǎng)。在一片深紅色的燈海中，John Galliano以最新的“紅領(lǐng)巾”造型謝幕。作為一座勢(shì)利的城市，巴黎對(duì)定制服設(shè)計(jì)師和成衣設(shè)計(jì)師的稱呼有著嚴(yán)格的區(qū)分，前者叫“couturier”，后者叫“styliste”。如今，能被尊稱為“couturier”的設(shè)計(jì)師不足一打。其中，真正能向過(guò)去的時(shí)裝大師們看齊的不過(guò)三人：Galliano，Chanel的 KarlLagerfeld和 Jean Paul Gaultier。
Galliano的秀永遠(yuǎn)是所有秀中最壯觀的，但與此同時(shí)，也是最沒(méi)有懸念的。在音樂(lè)響起前的一刻你就預(yù)料到，開(kāi)場(chǎng)的模特會(huì)是 Dior的新寵廣告女郎 KarlieKloss，她會(huì)身著華麗的裙裝(這次是一件由紅色向黑色過(guò)渡的梯形風(fēng)衣裙)，一臉濃妝，擺出各種撩人的手勢(shì)，即便是水平最拙劣的攝影師也能拍出完美的照片，燈光、角度、顏色，全部無(wú)懈可擊。通過(guò)季復(fù)一季的重復(fù)以及媲美百老匯的舞臺(tái)效果，Dior的發(fā)布會(huì)成功打造出了極高的辨識(shí)度，這一點(diǎn)連臺(tái)下的西班牙名導(dǎo)阿莫多瓦都望塵莫及。
高級(jí)定制發(fā)展到今天，愈發(fā)演變?yōu)橐环N形象工程。Galliano深諳這套游戲規(guī)則，雖然他靈感來(lái)自于 1950年代時(shí)裝插畫(huà)的新系列乍看之下與時(shí)代全然脫節(jié)。頗令人玩味的是，1997年當(dāng) Galliano空降 Dior時(shí)，他的任務(wù)用當(dāng)年《紐約時(shí)報(bào)》的話來(lái)說(shuō)是“帶領(lǐng)這家老態(tài)龍鐘的時(shí)裝屋走進(jìn) 21世紀(jì)”;然而在 10年的大刀闊斧之后，現(xiàn)階段的 Galliano卻變得懷舊起來(lái)，樂(lè)于帶我們回到過(guò)去，回到 Dior先生生活的年代，回到上世紀(jì) 50年代的沙龍里去。
新系列的主題是向 Rene Gruau致敬。Gruau，也許你并不知道，是 Dior先生御用的插畫(huà)師。多年前 Galliano曾以他為啟發(fā)推出過(guò)一個(gè)更前衛(wèi)的系列，本季，他的成就更多地體現(xiàn)在用色和廓形方面。憑借層層疊疊的薄紗和富有詩(shī)意的流線剪裁，Galliano深入淺出地表現(xiàn)了前數(shù)碼攝影時(shí)代毛刷、顏料、鋼筆和墨水所能描繪的美妙畫(huà)卷：渾然天成的水彩綠、湖藍(lán)和桃粉透過(guò)手工著色的紗布巧妙漸變;荷葉邊與褶皺環(huán)繞著身體徘徊涌動(dòng)，仿佛流動(dòng)的線條;銀色的刺繡和釘珠洋洋灑灑，如同 Gruau筆下寫(xiě)意的素描。
廓形方面，Galliano仍眷戀著 Dior先生的戰(zhàn)后新風(fēng)貌時(shí)期不愿離開(kāi)，但高領(lǐng)設(shè)計(jì)的收腰外套、由絲綢制成的過(guò)膝百褶裙以及通體裝飾羽毛的泡泡連衣裙比前兩季更顯輕盈，隨著模特的走動(dòng)自如飄動(dòng)，好像在布料里注入了空氣。長(zhǎng)手套，作為Gruau作品中常見(jiàn)的意象，被戴在了每個(gè)模特的手上，這些平均年齡不到 20歲的女孩今次表現(xiàn)得異常出色，不止一次讓人想起 50年代《Bazaar》里的 Jean Pachett和 Dovima，戴著浮夸帽飾、臉上遮著黑紗的她們，與臺(tái)下非黑色不穿、極少穿套裝的“現(xiàn)代女性”形成了極其強(qiáng)烈的反差。