導(dǎo)語：說起服裝可穿性這個詞，似乎與大眾的日常生活風(fēng)馬牛不相及——因為從店鋪里買回的衣服，不管效果好看與否，總是可以穿上身的?？墒窃趪HT臺上，情況就不太一樣：雖然系列以“成衣”的招牌進行展示，但為了表達自己的想法，設(shè)計師往往創(chuàng)意先行，把可穿性拋諸腦后，打造出一襲襲讓常人咋舌的衣裳。
不單設(shè)計新秀通過離經(jīng)叛道的作品來引人注目、為自己樹立鮮明的旗幟，已成名的大師也會用獨立獨行的手法來表示自己不為商業(yè)低頭的藝術(shù)堅持。在本季作品里，新秀中有Gareth Pugh的皮革流蘇+白老鼠披肩、Zac Posen的“太空幻彩水母”禮服、Marios Schwab的“昆蟲馬甲”，大師與準大師的組別則包括川久保玲Comme des Garcons中的“彩紙粘貼”裝、Alexander McQueen的“神雕俠侶”裙、還有Viktor & Rolf的“移動小提琴”，等等，都已經(jīng)遠遠超越了常人對高級時裝的理解。 雖然如此，大眾眼中“可遠觀而不可褻穿”的衣服卻是時裝編輯不可多得的搶眼法寶。在年初的《V Magazine》封面上，流行天后Gwen Stefanie便被Danielle Scutt的泳裝包裝成迷離女郎，肉色本已異常魅惑，捆綁的元素更是深得S& M精髓，讓保守人士大跌眼鏡。而被諷刺為“立體花棉襖”的Balenciaga旗袍風(fēng)格作品，在中《VOGUE》5月號中大放異彩：嬌小的周迅頂著漆黑的冬菇頭，身穿這些“鮮花盔甲”演繹了亦剛亦柔的東方風(fēng)情。
照這樣說來，設(shè)計師們的藝術(shù)結(jié)晶是否一旦跳出雜志，就失去了用武之地？當然不是。時裝的潮流與新意往往通過新銳設(shè)計師——>主流設(shè)計師——>大眾市場這條鏈流傳：本季讓人哇然的奇裝異服，下季在主流設(shè)計師的秀場上或會成為賞心悅目的設(shè)計，再假以時日，便成為你我衣柜中的一員了。也就是說，發(fā)源于“瘋子”頭腦的意念經(jīng)過咀嚼、消化與重組，可以成為你下一個采購目標。
所以，下次當你看到在秀場上上演著離奇一幕時，請不要不屑地說出“不知道這些大師們’嘔心’瀝血的作品，自己會穿嗎？”