導語：當我們還在念叨著上周末從3大百貨商場搬回來的3折減價過季貨,別人關于2013年春夏的流行感悟都搬到臺面之上。但這個過程分為四個段落,第一段是9月6日開始至今天結束的紐約時裝周,緊接下來就是倫敦、米蘭和巴黎。銜接得相當緊湊,如果機票訂得好,幾乎就能讓時尚大咖們不錯過任何一場秀。
而擺在眼前的紐約時裝周,雖然因為身處地球另一端,遠離歐洲時尚圈,素來顯得特立獨行,但近年的影響力卻慢慢變大。除了因為美國設計師協(xié)會(C FD A )主席黛安·馮芙絲汀寶的大力扶持發(fā)展,還因為這里具有更多新鮮的機會,讓來自世界各地的熱血青年找到更大的可能,揚名立萬。
熱血青年的第一方陣自然是時裝設計師,如果你留心謝幕的畫面,會發(fā)現(xiàn)在這里出現(xiàn)的設計師遠遠比其他3個時裝周的要年輕,摒除年逾七旬的常青樹拉爾夫·勞倫,其他的熱門設計師幾乎都是近幾年涌現(xiàn)的新貴,而且還有一個共同點:并不都是白種人,包括已經成為頂梁柱的華裔設計師Alexander Wang(王大仁)、Jason wu等,來勢洶洶的非裔設計師Ozwald Boateng 、Maki Oh等,以及愈發(fā)受到主流肯定的南亞裔設計師Pra-bal Gurung。甚至對于中國設計師來講,這也是一個頗有誘惑力的試練場。
紐約時間2012年9月8日18點，“吳青青-VLOV2013春夏系列”在紐約時裝周主會場林肯中心首度亮相。
吳青青就是當中的一員,他帶著自己品牌VLOV連續(xù)兩年登上紐約時裝周的T臺,打破了以往大多數(shù)設計師的“一季鮮”做法。底氣更足的理由還有一個,吳青青已經在百老匯大道開設了獨立展廳,他表示自己要實打實地在當?shù)貙で笳嬲l(fā)展的可能性,而不是為了“浸咸水、提身價”到國外走過場。當然,能在國外時裝周舉辦獨立秀確實是個誘人的光環(huán),單單看去年他帶著品牌回歸中國時裝周的受歡迎程度就知道:紐約走一走,勝過十年功。畢竟國人對能在國外揚名立萬(或者僅局限在可能性)的物事,總是青眼有加。
第二方陣是模特隊伍。紐約時裝周已經成為中國名模輸出和成名的福地,不論當年的劉雯、黃穗,都是先在紐約打響名堂才登陸巴黎、米蘭,最后順利擠進世界一線;就算在廣州,去年開始就向紐約輸出自己的模特,一來拿點國際T臺的走秀經驗,二來也是碰碰運氣能否一炮成名,要知道一個模特突然爆紅,絕對比一個品牌走紅要容易得多,因此也能看到越來越多的亞洲面孔在紐約T臺上等待著被餡餅砸在頭上。
而第三方陣則是明星,尤其是漂洋過海去看秀的中國明星們。但跟往年相比數(shù)量少了許多,也許是新鮮感不夠,又或者是明星經紀們依然覺得紐約時裝周不夠巴黎時裝周上道,所以運送過來的明星數(shù)量并不多,冰冰圓圓都見不著,最有話題性的也僅僅是褲子穿得過長的李晨,以及他所擅長的磨石技術。看來邀請他看秀的Tommy Hilfiger應該考慮一下是否開展跨界產品的合作,畢竟,在紐約時裝周上推出心型磨石可說是空前創(chuàng)舉,一不小心也真的開宗立派了。